SANTÍSIMA TRINIDAD -9- Tapas de regala y remates de cubierta

Tras aplicar los refuerzos de proa y el espejo de popa, procedemos a colocar las tapas de regala sobre las amuradas de estribor y babor. Estas tapas las fabricaremos a partir de listones de sapelly de 2x7 mm.

Antes de la colocación, debemos lijar y enrasar las superficies de las amuradas, para que las tapas asienten correctamente.

Las tapas de regala se han de montar 1 mm unas sobre otras, por lo que conviene colocar primero la tapa del nivel más bajo, tal y como viene indicado en la foto.

Concluimos con la colocación de las tapas de regala de proa...

y popa. Conviene utilizar puntas para adecuar estas piezas a la curvatura natural del casco.

A continuación procedemos a colocar los remates de las cubiertas de popa y central, usando listones de sapelly de 2x4 mm:

Realizamos sobre los extremos de proa de las amuradas los orificios donde se incrustarán posteriormente los pescantes de gata, estos orificios serán cuadrados, de 5x5 mm:

Se pueden practicar ambos taladros con una broca de 5 mm y después utilizar una lima de perfil cuadrado.

Fabricamos las dos tapas de escoben: dos listones de nogal de 2x4x20 mm que cuentan cada uno con dos rebajes en sus extremos.

Colocamos estas piezas a ambos lados de la proa:

y realizamos taladros de 3 mm de los que partirán los cabos del ancla.

Finalizamos el trabajo sobre las tapas de regala construyendo la barandilla de proa, hecha con 9 barrotes de tilo de 4x4 mm y una nueva tapa en proa hecha de sapelly de 2x7 mm.

Tallamos 27 bitones de 5 mm de longitud a partir del listón de tilo de 4x4 mm.

Con pegamento rápido, pegamos estos bitones sobre las tapas de regala de proa, tal y como se vé en la última imagen:

9 bitones en la barandilla de proa, alineados con los barrotes, 9 bitones a estribor y 9 bitones a babor, todos ellos equidistantes.

Llegados a este punto, se procede a lacar toda la estructura con barniz incoloro satinado. Una vez seco el barniz, se puede lijar suavemente y volver a barnizar para corregir posibles errores.

En la siguiente entrada empezaremos a colocar algunos elementos de cubierta.

SANTÍSIMA TRINIDAD -8- Espejo de popa y refuerzos de proa

Una vez colocadas la roda, quilla y codaste sobre el casco del barco, añadiremos algunas piezas más en los extremos de proa y popa.

Primeramente colocaremos el espejo de popa:

Descarga, imprime, calca y corta el espejo de popa sobre una plancha de tilo de 3 mm de espesor

Debemos humedecer el espejo de popa durante un par de horas para que gane cierta elasticidad. La pieza adoptará cierta curvatura al colocarla en su posición en el extremo de popa:

Pegaremos el espejo de popa al casco usando cola blanca y puntas. Nótese el rebaje de la parte inferior de la pieza, que ayudará a su correcta colocación.

A continuación pasamos a la parte de proa para colocar los refuerzos de los cintones:

Usando de nuevo listones humedecidos de nogal de 2x4 mm, colocamos dos refuerzos de 40 mm de largo entre los cintones n3b y n3c.

Colocamos una segunda capa de cintones reforzados de nogal de 2x4x40 mm, un total de 6 unidades como vemos en la ilustración, partiendo de los cintones n3c.

A continuación cortamos y biselamos 6 refuerzos de proa de 2x4x35 mm de nogal:

y los colocamos a un lado de la roda según la ilustración:

Una vez seca la cola, procederemos a reabrir los dos orificios alargados de la roda, y redondearemos ligeramente el contorno de estas últimas piezas:

Finalmente, tomamos listones de tilo de 2x2 mm, los humedecemos y curvamos para obtener el siguiente resultado:

Con un cúter repasamos los posibles errores y damos a los refuerzos de proa un perfil más hidrodinámico. Y ya solo resta la colocación de los beques:

Los beques son piezas semicilíndricas que se colocan sobre la cubierta del bauprés y enrasados a la cubierta principal con su forro. Ha de aplicárseles un orificio de Ø3 mm a cada uno de ellos.

El siguiente paso consistirá en colocar las tapas de regala y los remates de los orificios de cubierta.

SANTÍSIMA TRINIDAD -7- Roda, quilla y codaste

Tras la colocación de los cintones a estribor y babor, completaremos el casco del navío con las siguientes piezas: roda, quilla y codaste.

Descarga aquí la silueta de la roda

y cálcala sobre una tabla de sapelly de 5 mm de grosor
no olvides hacer los orificios

Pegamos la roda al casco:

Como observamos en la ilustración, los orificios alargados deben quedar más o menos a la altura del penúltimo cintón n3b. Usaremos cola blanca para colocar esta pieza, y también nos podemos ayudar de puntas.

La siguiente pieza, la quilla, también será de sapelly, y la obtendremos directamente a partir de un listón de 5x5 mm. De nuevo usaremos cola blanca y clavos para su colocación a lo largo de la parte inferior del casco.

Procedemos con la colocación del codaste en la parte inferior de popa, utilizando de nuevo un listón de sapelly de 5x5 mm, cola blanca y puntas:

Nótese que la parte final de la quilla no termina en ángulo recto, sino con un leve bisel.
Una vez colocadas la roda, quilla y codaste, procedemos a lijar las piezas para igualar y disimular sus uniones.

En la siguiente entrada, procederemos a colocar algunos detalles en los extremos de proa y popa del casco.

SANTÍSIMA TRINIDAD -6- Cintones

Los cintones son tracas de refuerzo especiales que se disponen de forma simétrica a estribor y babor del casco. Vamos a presentarlas de forma esquemática:

se trata de 5 juegos de cintones nombrados esquemáticamente: s1 se hará con un listón de sapelly de 1,5x1,5 mm. El resto de cintones se harán a partir de listones de nogal de 2x4 mm. Veamos a continuación sus posiciones en el casco:

Estos juegos de cintones recorrerán el casco de proa a popa, dejando entre ellos los orificios de las troneras.

Al igual que en el forrado del casco, será preciso humedecer durante al menos 12 horas estos listones para que ganen flexibilidad y así poder curvarlos de tal forma que se puedan colocar correctamente sobre el casco.

Comenzamos a colocar el cintón s1, hecho a partir de un listón de sapelly de 1,5x1,5 mm. Este cintón es muy sencillo de colocar, no es necesario humedecerlo previamente, y se asienta tal y como vemos en la fotografía: en la divisoria entre las tracas de tilo y sapelly en la parte de popa. Usaremos pegamento rápido para realizar esta operación.

Los siguientes cintones se construyen a partir de varios listones de nogal de 2x4 mm. Continuando hacia abajo, colocamos ahora la pareja de cintones n2, que van desde el extremo de popa hasta la parte de proa de las amuradas. Este doble cintón se coloca usando cola blanca y pequeñas puntas, el mismo proceso que seguimos para colocar las tracas del forro.

Colocamos a continuación el cintón triple n3a, observando en la foto anterior el detalle de proa. Puesto que éste y los siguientes cintones son triples, conviene colocar primero el listón central para centrarlo correctamente respecto a las hileras de las troneras.

Terminamos la colocación de los cintones con las tripletas n3b y n3c, quedando entre ellas los orificios de las troneras.
Finalmente repasamos los cintones con lija para igualarlos.

En la fotografía anterior, detalle de los cintones en la parte de popa.

En el siguiente paso colocaremos la quilla, rada y codaste en el casco.

SANTÍSIMA TRINIDAD -5 - Forrado del casco

Tras forrar con tracas de tilo las amuradas y troneras, procedemos ahora a forrar todo el casco de la embarcación.

Antes de empezar el forrado, es necesario preparar la estructura del barco para posibilitar un buen asentamiento de las tracas.

En primer lugar, con ayuda de una lima de grano grueso, afilamos el codaste de la falsa quilla (1) tal y como vemos en la imagen, de este modo, las tracas a ambos lados del codaste se unirán al final de éste y defiirán un grosor final de 4 mm.
También es necesario limar los contornos de las cuadernas extremas, tanto de proa como de popa, así como los refuerzos de proa y popa (21x2 y 30x2) de tal modo que los contornos de las piezas sigan la curvatura natural del casco.

Tras realizar esos rebajes, ya podemos empezar a forrar el resto del casco con tracas de 2x5 mm, esta vez de sapelly. Al igual que en el proceso anterior, estas tracas van a estar sometidas a una importante tensión tanto en proa como en popa, por lo que conviene sumergir las tablas en agua durante al menos 12 horas.

El proceso de forrado del casco se hace de la misma manera que la operación anterior: se cortan las tracas a medida, se les practica pequeños taladros a la altura de las cuadernas para clavarlas en ellas, y se utilizan puntas, cola blanca, e incluso pinzas para fijar las tracas.

En la imagen superior se ha empezado a forrar por la parte central del casco. El borde de la falsa quilla (1) ha de dejarse libre, pues más adelante se pegará una pieza diferente.

A la hora de cortar las tracas de sapelly, se pueden cortar de una sola pieza, es decir, que vayan enteras de proa a popa, o como vemos en la fotografía anterior, por tramos, de tal manera que el empalme entre dos tramos de traca ha de hacerse justo en una cuaderna para que ambos tramos asienten bien. En ese caso, procuraremos que no queden dos empalmes seguidos en una misma cuaderna.

En algunas partes, para aliviar la tensión que soportan las tracas, se recurre a los llamados atunes: cortar a bisel algunas tracas como vemos en la fotografía para que dos tracas no consecutivas converjan.

A medida que el casco se cierra, es necesario cortar tracas a bisel para formar más atunes, de tal forma que la estructura quede completamente forrada.

En el extremo de popa también será necesario biselar atunes para cerrar los pequeños huecos que vayan quedando sin forrar.

A medida que el casco se va cerrando, es necesario biselar más atunes para completar el forrado.
Al completar totalmente el forrado del casco, se pueden tapar los huecos y rendijas más importantes que irremediablemente hallan quedado entre las tracas, bien con una mezcla de cola blanca y serrín de sapelly, bien con pasta de madera.

Y una vez corregidos los errores más notables, se procede al lijado.

Primeramente, se corrigen con lija de grano grueso los salientes de las tracas y el exceso de pasta de madera que halla sobrado, y finalmente, se repasa el casco entero: el forro de tilo más el forro de sapelly, con una lija de grano fino para conseguir un acabado final perfecto.

Y para terminar, se concluye el proceso de forrado cubriendo el interior de las amuradas (33x2) mediante tiras de tilo de 0,6 mm de espesor, las mismas que usamos para forrar las cubiertas. Posteriormente se retiran los excesos del forro para dejar abiertos los orificios de las troneras.

Todo este proceso que hemos hecho a estribor, ha de repetirse igualmente por el lado de babor.

SANTÍSIMA TRINIDAD - 4 - Forrado de troneras

Una vez colocadas las amuradas y troneras, quedando éstas a ras de las cuadernas por su escalón, procedemos a aplicar el primer forrado. Antes de proceder, es necesario lijar las troneras y limar los cantos de las cuadernas, especialmente las de proa, para que las tracas puedan asentar lo más idóneamente posible.

Comenzamos por forrar una amurada (33) por popa:

Tomando dos tracas de sapelly de 2x5 mm, las adecuamos a la amurada (33) por su lado externo de popa, desde la última cuaderna (18) hasta el tercer escalón descendente que presenta la pieza (33). Puesto que éstas y las posteriores tracas van a estar sometidas a una cierta tensión de curvatura, conviene humedecerlas durante unos minutos antes de pegarlas con pegamento rápido. Una vez secas, retiramos con una lima el sobrante. El resultado final se aprecia en la fotografía superior.
Antes se seguir forrando las bandas, debemos cubrir con tracas de sapelly 2x5 mm la parte inferior del espejo de popa, los refuerzos (17x2) nos darán la curvatura deseada.

Como vemos, es necesario respetar el saliente de la pieza (22). Este forrado se realiza desde esa pieza (22) hasta las piezas (20x2).

Volviendo a las bandas, continuaremos colocando más tracas de 2x5 mm, pero esta vez de tilo, y usando puntas y cola blanca para fijarlas.

Cortamos las tracas de tilo de tal manera que abarquen toda la borda, y practicamos taladros de 1 mm de diámetro en aquellos lugares en los que vayamos a utilizar puntas, con el fin de evitar que las tracas casquen. Preferentemente, esas puntas se han de clavar a la altura de las cuadernas para conseguir un mayor agarre.

Comenzamos a forrar el casco de arriba a abajo. En la imagen superior se muestra la colocación de la primera traca de tilo, justo por debajo de las de sapelly. En la parte más a popa se han utilizado puntas para fijar la traca, pero en el resto de la borda se han utilizado pinzas para fijar su posición, ya que las puntas atravesarían la amurada (33) y serían visibles en cubierta.

Las dos primeras tracas de tilo van a requerir de pinzas para su sujección, pero ya la tercera traca se puede clavar en todo su largo. Antes de pegar una traca, debemos marcar y rebajar las partes que queden por encima de los orificios de las troneras con ayuda de un cúter de punta fina, marcando además la posición de los taladros.

A medida que el casco se vaya forrando, se pueden emplear trozos pequeños de traca para cubrir pequeños espacios entre orificios, tal y como vemos en la imagen, siempre que ésto sea posible.

Por la parte de popa, las tracas de tilo no mueren en la penúltima cuaderna (16), sino en la última (18) tal y como vemos en la imagen superior.

Por otra parte, en el extremo de proa vemos que las tracas cubren totalmente las amuradas (33x2), pero al llegar a la cubierta del bauprés, las tracas continúan hasta morir en los refuerzos de proa (30x2) y (31x4). A la altura de la cuaderna (2) las tracas han de soportar una gran tensión, para evitar que se fracturen, es necesario mantener estas maderas al menos 12 horas en agua para que se reblandezcan bien, aún así, hay que doblarlas con cuidado, pudiendo utilizar un secador de pelo o un estañador para dar calor a las tablas y poderlas manejar mejor.




Aunque algunas de estas tracas puedan llegar a fracurarse débilmente, el lijado que daremos más adelante corregirá ese defecto.




Hay que resaltar además que estas tracas mueren en los refuerzos (30x2) y no en la falsa quilla (1), ya que sobre la superficie de ésta se pegará más adelante una pieza de 5 mm de espesor.









Con ayuda de un cúter de punta fina podemos ir corrigiendo las zonas de las tracas que pasan por los orificios de las troneras, tallando cuidadosamente para mantener la proporción cuadrada de los mismos. Con esa misma herramienta también se pueden retirar los salientes más notables que encontremos en el casco forrado, éstos aparecerán preferentemente en las zonas donde las tracas soportan más tensión.










En esta otra imagen vemos la disposición de las tracas en el extremo de popa. Observamos que las tracas mueren ya en la última cuaderna (18) y que tapan los extremos de las tracas de sapelly del espejo inferior de popa. También vemos que las dos o tres últimas tracas de tilo han de soportar también una tensión importante, por ello es imprescindible el uso de pequeñas puntas y humedecer bien las tracas antes de ponerlas.

El resultado final del proceso es el siguiente:

Una vez seca la cola blanca, procedemos a pulir con una lija de grano medio para igualar en la medida de lo posible los salientes y vanos que presentan las tracas de tilo. Seguidamente se retocan con pintura negra los orificios de las troneras con un pincel fino.

El siguiente paso será el forrado completo del resto del casco.